服装制版学习中要注意的两大方面

一是服装制版制图技术：

    如怎么绘制衣身、袖子、领子、裤子、裙子的样版，这就涉及很多人问到的原型问题，目前国内应用较多是老式比例裁剪法和原型法，其实只要学校或机构的教学专业、体系完整，老师专业水平过关，把一种方法研究透了，学员把这个方法学精了学好了应该都是没有问题的，打版就如同我们剥开一个桔子，剥的方法很多，但把它的各个片合起来还是一样的立体效果，所以一种方法只要学好了达到了服装结构造型的需要，没有好坏之分，原型上有些是二次原型，有些是三次原型，但是真正把一套方法掌握好了运用自如之后，都是可以省掉很多步骤的，原型的公式比例关系等都在心里了，应用变化时不管二次还是三次的都能一次性打出来，省去了原型的辅助部分。比如说日本文化原型是三次原型，目前国内的求学者和初从业者有很多人觉得文化原型不好，没法应用变化，只有很少一部分人在长期运用的过程中，摸索出一套自己的调整方法，但是这些方法只适用于他们自己，并没有形成规律和完整体系进行推广。

    关于原型和教学体系，作为学校和专业机构来说，一直要不断地去完善自己的教材和教学体系，首先要根据市场和行业的需求变化调整教学内容，其次要有一套反馈机制，通过了解毕业学员在工作中对在校所学知识的运用情况，学生工作中遇到的问题反馈到学校，另外，在学员学习过程中的每一个阶段都要跟踪了解，了解到他们学习时的接受情况和作品情况、心理反应，以此来调整教学内容和授课方法、教学结构顺序，学校要去研究怎么更专业、更系统、更适应市场需要，在此基础上怎么让学生更容易接受，能用更少的时间学好。很多学校都是教到制图技术这一步就完了，但是要掌握服装制版并且能胜任工作，还差得很远。

二是解决平面到立体的关系：

  即造型规律，不管是平面制版还是立体裁剪，都是平面和立体之间的转换关系，我们说服装打版是给人体做第二层皮肤，是做软雕塑，服装有紧身、合体、宽松等不同的松量状态，在服装制版中没有哪一种公式和和所谓的“发明”是全能的，关键是要掌握平面和立体的关系，即造型规律，然后结合材料、工艺以及经验，在国外叫造型结构设计师，掌握了造型结构规律后，不但会给人体打版，给宠物、给工艺品做一件合体的“衣服”都是可以的，服装造型解决的就是带有很多凹凸面的立体人体与平面的面料之间的关系,立体裁剪是先在人台上立裁再到平面上拓样版，然后用大头针假缝成立体样衣的过程，其实我们平时用的平面原型制版方法也是先立体再平面的，平面的原型和比例关系是通过大量的立体裁剪的实例再分析总结而得出的普遍规律。

    因此作为服装制版的学习来说，无论是学习平面制版还是立体裁剪都要通过大量的练习，在学习平面时一定要把真实的样衣做出来，立体成型后试穿，体会每一根线条在服装和人体上的位置以及线条的微妙变化产生在立体造型上的效果是什么样，这些规律不是老师总结出来了你记录下来记住了就可以的，一定要经过大量的练习及总结，再去体会才能更深刻并应用自如。因此，在尚装我们很重视成衣经验，老师要对每个学生的每件作业一一进行点评和指出修正方法，这样既通过学校的作业管理机制督促了学员多做成衣，又能让同学通过老师对其他学员的点评中积累大量的不同样衣不同体型问题修正方法和经验，同时尚装还有很多工作和创业的学员会不定期地回学校把他们工作或经营过程中的样衣或照片拿到学校来让老师给点评和修正。